Как отрегулировать анкер

Когда вы начинаете разбираться в отстройке гитары, для вас может быть большим открытием, что высота струн зависит не только от седел бриджа, но и от прогиба грифа. Поэтому сначала проверяют анкер, а уже потом выставляют высоту струн. При неправильном прогибе добиться удобной игры сложнее: струны могут звенеть, а попытка убрать дребезг поднятием седел делает их слишком высокими. При этом захлебывающиеся бенды и отдельные звенящие ноты могут быть связаны также с ладами, радиусом накладки и высотой струн.

После смены калибра струн на более толстый гитара вдруг начинает прогибаться в середине грифа — струны становятся дальше от ладов, хотя высота у порожка и на верхних ладах выглядит нормально. Или наоборот: после долгой зимы с сухим воздухом гриф начинает дребезжать почти на каждом ладу, хотя раньше играл чисто. В обоих случаях стоит проверить прогиб грифа: после смены натяжения или влажности он мог измениться.

Что делает анкер внутри грифа

Анкер — это металлический стержень, проходящий внутри канала грифа, который противодействует натяжению струн. Струны тянут гриф вперед, создавая прогиб, как тетива лука сгибает его основание; анкер позволяет управлять величиной этого прогиба, стягивая или ослабляя гриф в продольном направлении. Если смотреть прямо на регулировочную гайку вдоль оси анкера, затяжка по часовой стрелке уменьшает прогиб и выпрямляет гриф, раскручивание против часовой стрелки увеличивает прогиб.

Однонаправленный и двусторонний анкер

Однонаправленный анкер (single-action) компенсирует прогиб от натяжения струн. При ослаблении он перестает тянуть гриф назад, и струны могут вернуть небольшой прямой прогиб. Поэтому обратный прогиб из-за перетянутого анкера иногда исправляется его ослаблением. Но если анкер уже свободен, а гриф остается выгнутым назад, сам стержень принудительно прогнуть его вперед не сможет — здесь потребуется мастер. Двусторонний анкер (dual-action) может воздействовать на гриф в обоих направлениях: уменьшать избыточный прогиб и исправлять обратный. У таких конструкций бывает нейтральная зона между направлениями работы; порядок регулировки стоит сверять с руководством конкретной модели.

Когда вообще имеет смысл трогать анкер

Прогиб стоит проверить, если есть конкретный симптом: дребезжание струн в средней части грифа, ощутимо более тугой прижим струн ближе к 7–12 ладу по сравнению с остальным грифом, или заметная разница в ощущениях после смены калибра струн, смены строя или долгого простоя инструмента в новых условиях влажности. Если гитара звучит и играется ровно и без нареканий, крутить анкер на всякий случай не нужно — это не профилактическая процедура по расписанию, а реакция на конкретную проблему.

Если проблема в дребезжании на одном-двух конкретных ладах или только на одной струне, а не по всему грифу, дело чаще в конкретном ладе или порожке, а не в анкере — эта разница подробно разобрана в статье о причинах дребезжания струн на электрогитаре.

Как понять, что дело в анкере

Два основных сценария дают повод измерить прогиб, прежде чем трогать бридж. Первый — дребезжание струн, распределенное по значительной части грифа (или по всей первой трети грифа), а не на одном-двух ладах: это может означать, что прогиба не хватает и гриф слишком прямой или даже слегка выгнут в обратную сторону. Второй — ощутимо высокая посадка струн именно в средней части грифа при нормальной высоте у порожка и бриджа: это может быть признаком избыточного прогиба, когда гриф выгнут сильнее, чем нужно.

Как измерить прогиб грифа

Проверять прогиб нужно на гитаре, настроенной в тот строй, в котором вы играете, и в обычном игровом положении. Зажмите шестую струну одновременно на первом ладу и в районе соединения грифа с корпусом — обычно около 15–17 лада, в зависимости от конструкции. Если производитель указывает другой лад для измерения, используйте его методику. Первый лад удобно зажать каподастром, а второй выбранный лад — мизинцем правой руки. Струна образует прямую линию между двумя точками зажима, относительно которой и проверяют прогиб.

Дальше нужно проверить зазор между нижней стороной струны и вершиной лада примерно в середине зажатого участка, обычно около 7–8 лада. Точнее всего это делается щупом. Без щупа можно оценить наличие зазора рукой: пока мизинец держит струну у пятки, большим пальцем правой руки слегка «потапайте» по ней над средним ладом. Небольшой ход и тихий звон при касании лада означают, что зазор есть.

Если струна уже лежит на ладу, прогиба в этом месте нет. Гриф может быть слишком прямым или выгнутым назад, но на результат способен повлиять и выступающий лад. Стоит проверить соседние лады и сравнить измерение с рекомендациями производителя, прежде чем ослаблять анкер.

Если зазор заметно больше рекомендованного, прогиб избыточный: анкер обычно нужно немного затянуть. По одной лишь видимости зазора судить нельзя — освещение, толщина струны и угол взгляда легко обманывают.

Короче, небольшой зазор должен быть, но стремиться к минимально возможному на любой гитаре не нужно. Рабочий прогиб зависит от инструмента, струн и силы атаки. «Тап» помогает быстро понять, есть ли зазор; щуп и инструкция к модели помогают понять, достаточен ли он.

Как регулировать и где находится гайка анкера

Место доступа к анкерной гайке зависит от конструкции грифа и различается по бренду и году выпуска инструмента.

Регулировка со стороны головы грифа

У многих электрогитар, в том числе Gibson и Fender, гайка анкера расположена со стороны головы грифа — под пластиковой крышкой у верхнего порожка или прямо в открытом виде на некоторых моделях. Это самый удобный вариант: крышка снимается винтами, гайка сразу видна и доступна под ключ без дальнейшей разборки инструмента.

Регулировка со стороны пятки грифа

Вот тут может быть несколько вариантов — от очень приятных до очень неприятных.

Из приятных — так называемый spoke wheel: колесико у пятки грифа со стороны звукоснимателей. В его отверстие вставляют подходящий по диаметру регулировочный стержень и делают небольшой поворот. Колесико позволяет регулировать анкер без снятия грифа. Направление вращения определяют по инструкции к модели и относительно оси анкера, а не по движению руки вправо или влево на фотографии.

Но есть и неприятные варианты: у более старых конструкций болтовых Fender-style грифов анкер регулируется непосредственно с торца грифа, который ближе к звукоснимателям. Его может быть видно около пикгарда, но подлезть к нему очень неудобно: легко помять пикгард отверткой или ключом. Иногда для доступа достаточно снять или сдвинуть пикгард — если это позволяет конструкция. Но если и так не получается, потребуется ослабить струны и частично снять гриф. После сборки гитару снова настраивают и измеряют прогиб. Если опыта такой разборки нет, лучше поручить ее мастеру.

Какие ключи нужны для каких гитар

Среди конструкторов гитар есть две школы мысли: использовать гайки, внутрь которых нужно вставить шестигранник, и использовать гайки, на которые нужно сверху накинуть шестигранник.

Первый случай — многие Fender, Ibanez и другие гитары с внутренним шестигранником: нужен Г-образный шестигранный ключ точного размера. Размеры бывают дюймовыми и метрическими, но определять их только по стране производства нельзя. Сверяйтесь с документацией конкретной модели. Ключ должен входить на рабочую глубину и сидеть без люфта: близкий, но неподходящий размер может сорвать грани гайки, а это уже дорогой ремонт.

Второй случай — внешняя шестигранная гайка, как на многих Gibson Les Paul и SG. Для нее нужен торцевой анкерный ключ с подходящей головкой; обычный Г-образный шестигранник сюда не подойдет. У многих Gibson USA используется размер 5/16 дюйма, но и здесь перед работой нужно проверить спецификацию модели. У похожей гитары другого производителя гайка может быть совсем другой.

С новым инструментом нужный ключ, как правило, идет в комплекте, но с б/у это извечная проблема: ключи теряются, поэтому в комплекте с гитарой нужный ключ чаще не идет, чем идет.

Как отрегулировать анкер пошагово

Первым делом нужно измерить прогиб. Если он меньше нужного, анкер обычно ослабляют вращением против часовой стрелки; если больше — затягивают по часовой. Сам по себе дребезг еще не определяет направление регулировки.

Золотое правило: направление определяют, глядя прямо на регулировочную гайку вдоль оси анкера. Для гайки на голове грифа взгляд направлен от головы к корпусу. Для гайки в пятке — от корпуса в сторону головы. У колесика ориентируйтесь на ту же ось и руководство производителя.

Регулировка выполняется небольшими шагами: небольшой поворот примерно на 25–35 градусов, а не полный оборот за раз. Если руководство модели требует предварительно ослабить струны, сделайте это. После каждого шага настройте гитару в рабочий строй, дайте грифу несколько минут и повторите измерение. Если прогиб продолжает меняться, не спешите со следующим поворотом: перепроверьте инструмент позже. Затем проверьте высоту струн, сыграйте по всему грифу и послушайте, как звучат бенды.

Частые ошибки при регулировке анкера

Самая серьезная и страшная ошибка — пытаться отрегулировать анкер, если нет подходящего ключа. Не нужно пытаться крутить анкер плоскогубцами, разводным ключом, зубами и чем угодно еще. Высок риск повредить и дерево вокруг анкера, и саму гайку, и зубы. Первым делом обеспокойтесь, что у вас есть подходящий для вашей гайки ключ.

Следующая серьезная ошибка — пытаться отрегулировать сразу большим поворотом ключа вместо небольших шагов с паузой на стабилизацию.

И еще одна — продолжать закручивать анкер, который уже уперся и не поддается без ощутимого сопротивления: в этот момент риск сорвать резьбу гайки или самого стержня резко растет, и дальнейшее усилие ничего не даст, кроме риска дорогого ремонта.

Когда лучше не трогать анкер самостоятельно

Если регулировочный ход исчерпан, а нужного прогиба нет, продолжать крутить анкер не стоит. То же касается ситуаций, когда гайка заедает, ключ проскальзывает или для поворота требуется заметно больше усилия, чем обычно. Причина может быть в гайке, самом анкере или геометрии грифа. Если прогиб уже нормальный, а дребезг остался, дальше проверяют лады, порожек и высоту струн. Доступ к гайке со снятием грифа без опыта такой разборки тоже лучше доверить мастеру.

Если хочется получить инструмент, где прогиб, высота струн и интонация уже проверены перед продажей, можно посмотреть гитары в каталоге. Подготовку и выполненные работы я описываю в карточке каждого инструмента.

Что в итоге

Анкер отвечает за прогиб грифа. После смены струн, строя или условий хранения сначала стоит измерить его, а уже потом решать, нужна ли регулировка. Подходящий ключ, небольшой поворот и повторная проверка на настроенной гитаре дают гораздо больше, чем попытка убрать весь дребезг одним движением. Если нужного прогиба добиться не получается или гайка перестала поддаваться, следующий шаг — диагностика у мастера.