Почему дребезжат струны на электрогитаре

Раз вы тут, значит, у вас дребезжат струны на гитаре — или вам кажется, что они дребезжат. Давайте разбираться, какие могут быть причины дребезга, как их устранять и с каким дребезгом вообще надо бороться, а с каким нет.

Сразу важное: дребезг — это не диагноз, а симптом, у которого несколько совершенно разных причин. Какие-то можно исправить бесплатно и за пять минут, какие-то сможет исправить только мастер и за сколько-нибудь тысяч рублей. Поэтому наша задача не в том, чтобы убрать дребезг вообще, а в том, чтобы понять, какая именно причина его вызывает.

Какой дребезг нормальный, а какой нет

Главный дисклеймер тут такой: гитары, которая вообще не дребезжит, не существует. Либо она существует, но на ней невыносимо неудобно играть, потому что струны подняты максимально высоко. Но правда в том, что не от всякого дребезга нужно избавляться. Золотое правило такое: если дребезг слышен только акустически, а при этом в усилителе при нормальной атаке ноты чистые, не обрываются и не гундят — бороться с таким дребезгом вообще не надо.

Поэтому главный тест простой. Включите гитару, играйте как обычно играете, и слушайте, слышно ли дребезг в реальном звуке и в миксе. Если без усилителя что-то тихо дзынькает, а через комбик и тем более в миксе этого нет — с такой гитарой спокойно живут годами, и гнаться за идеальной тишиной не нужно. Если же дребезг лезет в усиленный звук, глушит ноты или мешает на записи — вот тогда это проблема, которую стоит разбирать.

А, ну и второй дисклеймер: если как следует вжарить даже по самой отстроенной в мире гитаре, вы обязательно услышите дребезг. Поэтому второе золотое правило: чем сильнее вы бьете по струнам, тем выше их нужно поднимать. Ну или если вы не хотите поднимать струны выше, не нужно по ним так сильно бить :)

Самый популярный источник дребезга

Чаще всего дребезг происходит из-за того, что струна при колебании задевает какой-нибудь лад, который она задевать не должна. Например, вы зажали струну на пятом ладу, ударили, а она при колебании почему-то задевает шестой лад — или седьмой, любой, что выше. Но почему этот лад вообще оказался на пути колебания струны — это уже не одна причина, а целый набор. Пройдемся по самым частым.

Прогиб грифа — причина номер один

Внутри грифа есть анкер — металлический стержень, который не дает грифу под натяжением струн согнуться дугой, как основанию лука при натянутой тетиве. Но при этом гриф под напряжением не должен оставаться идеально прямым: у него есть лёгкий прогиб — этот прогиб как раз оставляет струне больше пространства для колебания и не дает, например, звенеть об шестой лад при зажатом пятом. Если этого прогиба не хватает или гриф вообще выгнулся в обратную сторону, струны начинают задевать лады примерно с первого по двенадцатый, и сильнее всего где-то в середине.

Гриф гуляет сам по себе: от смены сезона и влажности, от того, что гитара полежала в сухой квартире зимой у батареи, от перехода на другой калибр струн. Более толстые струны тянут гриф сильнее и добавляют прогиба, тонкие — наоборот, выпрямляют. Поэтому дребезг, который вылез «вдруг, сам по себе» после зимы или после смены комплекта струн, чаще всего связан именно с прогибом.

Проверить, есть ли прогиб грифа и не слишком ли он сильный, можно даже на глаз: самый простой способ — левой рукой зажать шестую струну на первом ладу, мизинцем правой руки зажать ту же шестую струну в районе 15-17 лада — в том месте, где гриф становится толще. И затем можно посмотреть на глаз или «пощупать» большим пальцем правой руки, есть ли расстояние между струной и ладами примерно в середине получившегося у нас отрезка — в районе 7-8 лада. Это расстояние должно быть минимальным, но при этом оно должно быть. Под минимальным я понимаю, что вам достаточно сделать очень-очень легкий «тап» большим пальцем, чтобы струна ударилась о струны. Если струна лежит на 7-8 ладу, значит, анкер перетянут и его нужно ослабить, чтобы гриф чуть прогнулся. Если же расстояние между струной и ладом прям заметное на глаз и вы понимаете, что его можно сделать меньше, но не свести в ноль, тогда гриф нужно затянуть — тогда прогиб уменьшится.

Анкер регулируется с помощью специальной гайки или винта — способ регулировки зависит от гитары. Самое распространенное положение — через отверстие на голове грифа. Если на голове грифа нет отверстия для регулировки, значит, анкер крутится через «пятку» — противоположную сторону грифа — ту, которой гриф прикручивается к деке гитары. И тут опять есть варианты. Если производитель гитары позаботился о вашем комфорте, у основания грифа будет специальное колесико, в которое можно вставить отвертку и покрутить — это затянет или ослабит анкер. А если производитель не сильно переживает о вашем комфорте (например, у вас старый Fender), никакого колесика не будет — на торце грифа будет крестовая прорезь, в которую нужно будет исхитриться вставить отвертку. В лучшем случае для такого мероприятия нужно будет снять пикгард, в худшем — придется ослаблять струны и откручивать гриф.

Про регулировку анкера я напишу отдельную статью, тут коротко пройдусь по золотым правилам.

1. Используйте правильные шестигранники. Для Fender и большинства гитар — те, что вставляются в паз, для Gibson — те, которые надеваются на гайку сверху. Для американских гитар — с дюймовой размерной сеткой, для большинства остальных — с метрической. Если выбрать не тот ключ, можно очень быстро «слизать» гайку так, что регулировать ее вообще не получится — а это уже замена, поход к мастеру и много денег.
2. Неважно, на голове или пятке находится гайка, правило одно: если мы смотрим на эту гайку, поворот по часовой стрелке выпрямляет гриф и уменьшает прогиб, против часовой — ослабляет анкер и добавляет прогиб.
3. Не крутите слишком сильно. Не больше четверти оборота за раз — потом нужно настроить гитару и проверить результат.
4. Не применяйте силу. Если по каким-то причинам анкер не крутится, это значит, что его не нужно крутить — лучше сходить к мастеру.

Высота струн: компромисс между удобством и дребезгом

Чем ниже струны над ладами, тем легче их зажимать — но тем больше шансов, что струна начнёт задевать лады. Это не поломка, а компромисс: за низко установленные струны почти всегда платят небольшим дребезгом.

Высота струн регулируется на бридже — седлами под каждую струну или общим подъемом, в зависимости от конструкции. Если дребезг есть по всему грифу и усиливается, когда вы бьете по струнам сильнее, дело, скорее всего, в слишком маленькой высоте струн, а не в прогибе.

Какую высоту струн можно считать нормальной — это дискуссионный вопрос. Абсолютному большинству гитаристов подойдет высота 1,5 мм над 12 ладом на шестой струне и 1,2 мм над 12 ладом на первой (тонкой) струне — те гитары, что я продаю, я настраиваю под такую высоту. При этом струны можно и опустить ниже (но помним, что дребезга будет больше), и поднять выше — это если вы любите лупить по струнам.

Важно: настраивать высоту струн нужно только после того, как отстроен анкер! Не наоборот.

Лады: неровные, изношенные, высокие

Самый противный дребезг — это дребезг на конкретном ладу. Играете вы первый, второй, третий лад — все отлично. Играете четвертый — звенит. Играете пятый — и снова отлично до самого конца грифа. Вместо четвертого лада может быть любой другой случайный. Нота при этом может вообще не звучать, может «ситарить» — давать такие «индийские» призвуки, может сама по себе звучать нормально, но захлебываться при бендах.

Причина почти наверняка в самих ладах. Бывает, что один лад чуть выше соседей — тогда струна, зажатая на ладу за ним, бьётся об этот высокий и дребезжит. Бывает обратное: лады в ходовых позициях стёрты игрой, появились ямки и мертвые точки, где нота не звучит чисто ни при какой настройке.

Проверяется это очень просто. В идеале нужна небольшая ровная линейка, которую можно положить на три соседних лада вдоль струны, — и пройтись так по всем тройкам ладов на всех струнах. Если в такой тройке средний лад окажется выше соседей, линейка будет качаться на этом горбу туда-сюда.

Торчащие лады — это причина, которую важно отличить от всех остальных, потому что она единственная стоит реальных денег. Прогиб грифа, высота струн правятся быстро и дёшево, а лады — это точно повод отнести гитару к мастеру. В лучшем случае может оказаться, что лад отклеился от грифа и вылез — и достаточно будет просто приклеить его обратно. Ну или окажется, что лад действительно выше остальных, но таких по грифу всего два-три — тогда можно обойтись спот-левелом — это когда точечно спиливают верхушки таких торчащих ладов и потом придают спиленному ладу округлую форму.

Но в большинстве случаев, если таких торчащих ладов много и полгрифа звучит как-то не так, это шлифовка ладов с последующей закаткой и полировкой. А если ресурс ладов на износе, то и вовсе замена ладов. Это уже дорогие процедуры.

Поэтому при покупке б/у именно ладовый дребезг — то, что нужно ловить в первую очередь. Косметика прощается, а вот лады определяют, во сколько вам реально обойдётся гитара после покупки.

Порожек: дребезг только на открытых струнах

Есть характерный случай: открытая струна дребезжит, а та же струна, зажатая на первом ладу, звучит чисто. Это почти всегда порожек — верхняя «гребёнка» у головы грифа, в пропилах которой лежат струны. Если пропил слишком глубокий, открытая струна лежит слишком близко к первому ладу и стучит об него. Как только вы зажимаете первый лад, порожек перестает участвовать и дребезг пропадает.

Лечится это либо подсыпкой и проклейкой пропила, либо заменой порожка. По деньгам недорого, но это аккуратная ручная работа, и тут лучше мастер: слишком высокий пропил сделает неудобными первые позиции, слишком низкий вернёт тот же дребезг.

Дребезжать может не лад, а что угодно еще

Отдельная история — когда стучит вообще не струна о лад, а что-то металлическое в самой гитаре. Это легко спутать с ладовым дребезгом, но источник другой: разболтанный колок, гайка анкера, пружины тремоло сзади, незатянутое седло бриджа, гнездо для джека, иногда просто что-то внутри корпуса. Такой дребезг часто вылезает только на отдельных нотах, на которые попадает резонанс, и звучит скорее как звон или треск, чем как ровное «дзз» по ладам.

Проверяется так: заглушите все струны рукой и ударьте по ним — если посторонний звон остался, струны точно ни при чём, ищите механику. Дальше по очереди прижимаете подозрительные места: пружинный блок, колки, крышки, гнездо. Чаще всего находится за минуту и лечится отвёрткой.

Как найти причину за пять минут

Сведём всё в короткую шпаргалку.

Дребезжат открытые струны, а зажатые на первом ладу чистые — смотрите порожек.

Дребезг на одном-двух конкретных ладах плюс захлёб на бендах — это лады.

Дребезг на участке внизу и в середине, ровно по нескольким струнам — почти наверняка прогиб грифа.

Дребезг по всему грифу, который усиливается от жёсткой игры — низкий экшн (высота струн).

Посторонний звон, который остаётся при заглушённых струнах — фурнитура.

Ну и если весь звон пропадает, как только вы включаетесь в усилитель, — это, скорее всего, тот самый нормальный дребезг, с которым можно не воевать.

Что чинить самому, а что нести мастеру

Аккуратно своими руками можно делать две вещи: понемногу регулировать анкер (четверть оборота, пауза, проверка) и менять высоту седел на бридже. Этого хватает, чтобы закрыть две самые частые причины — прогиб и экшн.

Всё остальное лучше отдать мастеру. Порожек — ручная работа с дорогой в исправлении ошибкой. Шлифовка ладов или переладовка — это станок, опыт и инструмент, который нет смысла покупать ради одной гитары. Здесь экономия на мастере обычно выходит дороже самой работы.

Что в итоге

Дребезг — это не приговор гитаре. И почти никогда он не возникает по одной и той же причине у всех. В подавляющем большинстве случаев это прогиб, экшн, порожек или разболтавшаяся железка — то есть пятиминутная настройка или недорогая работа мастера. Дорогая и неприятная причина ровно одна: лады. Поэтому, когда вы слушаете незнакомую гитару, первым делом стоит понять, на каком вы из этих сценариев.

Это особенно важно на вторичке. Дребезг сам по себе не повод отказываться от инструмента — повод разобраться, откуда он. Если это прогиб или высота струн, гитара отстраивается за вечер и торговаться особо не из-за чего. Если это лады — вот тут считайте стоимость ремонта и решайте, входит ли она в цену. Самому ловить всё это в чужой гитаре на встрече тяжело, поэтому проще брать инструмент, который уже прошёл диагностику и сетап, — тогда вы платите за гитару, а не за чужие сюрпризы.