Как настроить высоту струн

Когда говорят, что на гитаре неудобно играть, часто имеют в виду, что струны слишком высоко над грифом. Другая крайность — дребезг при активной игре и глохнущие бенды. Если с грифом и ладами всё в порядке, причиной может быть высота струн, которая не подходит под технику игры. Этот параметр можно подстраивать под себя, а не терпеть заводскую настройку или ту, что досталась вместе со вторичным инструментом.

Высота струн, или экшн (от английского action), — это расстояние между нижней частью струны и верхом лада. Чем оно меньше, тем легче зажимать струну и тем быстрее получается играть, но тем выше риск дребезга и глухих призвуков на бендах. Чем расстояние больше, тем чище звук на сильном ударе, но тем тяжелее физически играть, особенно на бендах и барре. Настройка высоты — это поиск баланса между этими двумя крайностями, а не движение к какому-то единственно правильному числу.

Прежде чем трогать высоту

Высота струн — это предпоследний шаг в цепочке настроек, а не первый. Перед тем как крутить седла бриджа, стоит убедиться в трёх вещах.

Во-первых, прогиб грифа должен быть в порядке: если анкер перетянут или недотянут, гриф выгибается неправильно, и никакая регулировка высоты у бриджа это не исправит — в лучшем случае получится замаскировать проблему за счёт завышенного экшна. Как измерить и подправить прогиб, подробно разобрано в статье про регулировку анкера.

Во-вторых, лады должны быть без выраженных провалов и без сильной выработки — иначе дребезг на отдельных ладах будет путаться с общей проблемой высоты, и погоня за идеальным зазором ничего не даст.

В-третьих, высота порожка (того, что у головы грифа) тоже участвует в общей картине, особенно на открытых струнах и на первых трёх ладах: слишком высокий порожек делает игру в этой зоне тяжёлой независимо от настроек бриджа, слишком низкий — провоцирует дребезг на открытых струнах. Подробный разбор порожка — тема отдельная, здесь достаточно держать это в уме как ещё один источник проблем, если после регулировки бриджа первые лады всё ещё играются иначе, чем остальной гриф.

Если все три пункта в порядке, можно переходить к самой высоте.

Чем и как измерять

Для измерения удобнее всего специальная линейка высоты струн с мелкой миллиметровой шкалой. Подойдёт и набор щупов известной толщины. Если ни того ни другого нет, приблизительно оценить зазор можно медиатором с известной толщиной: только его плоской частью, без скошенного края и без подъёма струны.

Здесь все замеры делаем на 12-м ладу: гитара настроена в рабочий строй, находится в обычном игровом положении, струны не зажаты. Измеряем расстояние от вершины металлического лада до нижней поверхности струны, а не от дерева накладки. Щуп должен проходить в зазор, не отжимая струну вверх. Сначала записываем значения для шестой и первой, затем проверяем остальные струны. У производителей встречаются замеры на других ладах и с каподастром: сравнивать числа можно только при одинаковой методике.

Почему высота у первой и шестой струны разная

Басовым струнам часто оставляют больше места для колебаний, особенно при сильной атаке. Но правило «чем толще и туже натянута струна, тем больше амплитуда» не работает: размах зависит от натяжения, строя и того, как струну дёргают. Поэтому басовую сторону обычно выставляют немного выше дискантовой, а окончательный зазор выбирают по реальной игре.

После смены калибра или строя стоит заново проверить прогиб, высоту и интонацию. Перестраивать бридж обязательно не придётся: сначала измеряем и слушаем, что изменилось.

Остальные четыре струны и радиус накладки

Накладка выпуклая, поэтому нижние поверхности струн не должны выстраиваться в прямую линию поперёк грифа. Иначе средние струны окажутся ближе к ладам, чем крайние. Подробнее геометрия разобрана в статье про радиус накладки. А вот нарочито преувеличенная схема того, что получится, если про него забыть:

На рисунке средние струны почти лежат на выпуклой поверхности. В реальном замере ориентиром служит вершина лада под каждой струной.

Высоту каждой струны измеряем от лада непосредственно под ней. Например, если шестая стоит на 1,6 мм, а первая на 1,1 мм, промежуточные значения можно для начала распределить так: пятая — 1,5 мм, четвёртая — 1,4 мм, третья — 1,3 мм, вторая — 1,2 мм. Это пример распределения зазоров, а не универсальная рекомендация: 1,1 мм на первой струне для многих гитар и манер игры окажется слишком низко.

Так струны приблизительно повторят кривизну ладов, с плавным увеличением зазора к басовой стороне. После измерения нужно проверить каждую струну и бенды: арифметически ровная последовательность сама по себе удобства не гарантирует.

Для проверки формы есть радиусные лекала. На фото — шаблон с несколькими радиусами для проверки кривизны накладки или ладов; его не стоит путать с узким подструнным лекалом. Подструнное лекало заводят снизу к струнам около бриджа и смотрят на зазоры: после настройки крайних струн внутренние подводят к лёгкому касанию шаблона, не поднимая им струны. Определять направление регулировки по дребезгу неудобно — зазор виднее. Для составного радиуса нельзя просто перенести радиус у порожка на бридж.

Без лекала можно обойтись линейкой: измерять зазор над одним и тем же ладом под каждой струной. Смотреть на верхушки седел бессмысленно — струны разной толщины, а седла у некоторых бриджей ещё и разной формы.

В конце концов, радиус можно настроить даже на глаз, правда, не все гитарные мастера это оценят.

Регулировка по типам бриджей

Механика регулировки сильно различается в зависимости от типа бриджа — где-то можно настроить каждую струну по отдельности, а где-то приходится искать общий компромисс сразу для нескольких струн.

Fender-style бридж с шестью независимыми седлами

На большинстве Stratocaster и части современных Telecaster каждая струна лежит на отдельном седле. Его высоту задают два винта под шестигранник. Оба винта должны уверенно опираться на пластину бриджа; седло не должно качаться. Высоту меняют небольшими шагами, подходящим ключом, после чего возвращают рабочий строй и повторяют замер.

Такой бридж удобен тем, что высоту каждой струны можно задать отдельно. На плавающем тремоло после регулировок всё равно стоит перепроверить строй и положение плиты.

Порядок простой: выставили шестую и первую на нужную высоту, а потом внутренние струны выставляем по радиусу.

Telecaster — старый трёхседельный бридж

На классических и части reissue-моделей Telecaster седел три — каждое держит две струны. Два опорных винта позволяют менять высоту и наклон седла, но регулировки внутри пары связаны: после изменения одного края нужно перепроверять обе струны.

Порядок регулировки тут чуть сложнее: сначала нужно выставить шестую и пятую вместе, потом первую и вторую вместе — потому что если вы настроите только шестую, то потом при регулировке пятой вы собьете высоту шестой. А вот средняя пара струн аналогично с обычными стратовскими седлами выставляется по радиусу.

На современных шестиседельных бриджах Telecaster регулировка происходит так же, как на Fender-style бридже Stratocaster — индивидуально на каждую струну.

Gibson Tune-o-matic

Tune-o-matic целиком поднимается или опускается на двух стойках. Разную высоту для первой и шестой струны задают независимо по краям бриджа: басовую сторону можно поднять выше. Седла отдельно по высоте не регулируются. Способ вращения стоек или колёсиков зависит от исполнения; если механизм идёт туго, сначала ослабляют струны.

Радиус расположения струн здесь зависит от формы седел и глубины их канавок. Если одна струна провалилась ниже остальных, не стоит сразу углублять все соседние канавки: иногда правильнее заменить проблемное седло. Такая работа требует подходящих инструментов и проверки геометрии, поэтому её лучше оставить мастеру.

Wraparound-бридж

Wraparound совмещает бридж и струнодержатель в одной детали на двух стойках. Стойками можно менять общую высоту и наклон: выставить басовую сторону выше дискантовой вполне возможно. Ограничение обычного wraparound — отсутствие отдельной регулировки высоты каждой струны. Модели с подвижными седлами могут давать настройку интонации, но это ещё не означает независимую настройку высоты.

При покупке такой гитары стоит проверить зазоры у всех струн и запас хода стоек. Сама конструкция не означает, что инструмент обязательно будет неудобным: многое зависит от соответствия радиуса бриджа грифу и состояния деталей.

Floyd Rose и блокирующиеся тремоло

На Floyd Rose общую высоту задают две опорные стойки. Порядок разгрузки и разблокировки стоек нужно смотреть в инструкции именно к установленной системе. После изменения высоты гитару возвращают в рабочий строй и проверяют положение плиты; пружины подстраивают, если баланс действительно изменился.

Это самая трудоёмкая из всех операций в статье: она требует одновременно следить за высотой, балансом пружин и последующей настройкой строя, который на таких системах взаимозависим на всех шести струнах сразу.

Для индивидуальной коррекции высоты седел применяют подходящие тонкие прокладки — шимы. Перед разборкой полезно зафиксировать положение седла, чтобы не потерять настройку интонации. Толщину прокладок и порядок работы выбирают под конкретную модель тремоло; после сборки снова проверяют высоту, строй и интонацию.

Jazzmaster и Jaguar — плавающий бридж

У классических Jazzmaster и Jaguar общую высоту бриджа задают две опоры. У оригинального типа седел есть и собственные винты высоты; у сменных бриджей возможности могут отличаться. Перед регулировкой стоит определить установленный вариант. Покачивание классического бриджа при работе тремоло само по себе нормально.

Что проверить после регулировки высоты

После изменения высоты стоит перепроверить интонацию: меняется расстояние, на которое струну приходится продавить к ладу, и дополнительное натяжение при зажатии. При необходимости положение седел корректируют заново — это разобрано в статье про настройку мензуры по 12-му ладу.

Стоит также сыграть несколько привычных пассажей — аккорды в разных частях грифа, бенды на верхних ладах, сильный удар медиатором — чтобы проверить результат не только щупом, но и в реальной игре. Значение, идеальное по цифрам, иногда всё равно даёт дребезг на конкретном приёме игры, который щуп не покажет.

Частые ошибки

Самая частая ошибка — начинать с высоты, не проверив анкер: в этом случае регулировка компенсирует не ту проблему, которую нужно, и результат оказывается нестабильным при смене влажности или после следующей смены струн.

Вторая по частоте — погоня за одной «правильной» цифрой без учёта собственной техники игры: агрессивная игра медиатором и активные бенды требуют чуть большего запаса по высоте, чем аккуратная аккордовая игра, и слепое копирование чужого значения экшна не всегда даёт нужный результат.

Третья — забытая перепроверка интонации после смены высоты, из-за которой гитара может звучать чисто на открытых струнах, но заметно расходиться по строю выше по грифу.

Когда лучше отдать мастеру

Если опыта работы с Floyd Rose пока нет, настройку проще доверить мастеру. То же относится к пропиливанию седел, замене деталей и проблемам с ладами. Когда отдельная нота дребезжит при нормальном зазоре на соседних ладах, дальнейшее поднятие всего бриджа может лишь скрыть причину.

Что в итоге

Практический порядок такой: проверить прогиб, лады и порожек, измерить высоту, настроить крайние и затем внутренние струны с учётом конструкции бриджа. После этого вернуть рабочий строй, проверить интонацию, аккорды и бенды. Оставлять стоит ту высоту, при которой привычные приёмы получаются удобно и звучат как нужно.

Если разбираться с этим самому пока не хочется, можно взять гитару, которая уже прошла полную отстройку перед продажей — тогда высота струн, анкер и интонация проверены заранее.